时尚的本质是什么？为什么会一直变化？
比如，为什么每年的服装潮流都会不同？为什么唐代丰满为美，现在苗条为美？为什么手机UI以前是拟物化设计，现在是扁平化设计？...是背后有某些逐渐量变或质变的因素在起作用吗，还是别的什么原因？ ／流量预警／多图／先下结论：
"Fashion is not an island, it's a response." by Amanda Hallay.
Amanda Hallay是谁？为什么她给时尚的定义是这样的？她又有什么资格敢对时尚下如此的定义？当人们提到她，我们不得不再提起另外一个人，David Wolfe。
1966年的春天，一个雄心勃勃的青年时装总监对人们说：“不管你信不信，裙子在接下来的一段时间里会变短，而且是超级短的那种哟！”当时人们都觉得他在扯淡，没有人相信他，而且他的心机同事还向高层提议说这个人不靠谱，赶紧炒了他鱿鱼。
可是，正当人们嘲笑他的言论的时候，在短短的一年时间内，美国就刮起了迷你裙热的风潮，并且成为了二十世纪后半段里女性时装的最流行风潮之一。随后，他离开美国去了伦敦开创了Fashion Forecast的先河，在时尚圈内大获成功，他的手稿在当时可以卖到甚至高达2000美元一张。 这个人就是David Wolfe.
说到这里，小伙伴们可能会问了，刚才提到的Amanda Hallay和David Wolfe是什么关系？
嗯，照片左边的就是David Wolfe,右边的小萝莉就是Amanda Hallay,也就是他的女儿。这小家伙真是含着金钥匙出生的啊！Amanda跟着牛逼哄哄的爸爸走南闯北，天资聪颖加上自己后天努力，如今是一名时尚史的教授。当然，她的名头可不是仅此而已，附上一个她linkedin的信息：
以上信息作为铺垫，下面我们开始切入正题，为什么她说“Fashion is not an island, it's a response”呢？我们先聊聊上世纪的历史，看看时尚是怎么对历史事件作出回应的。
1. History of the American Women's Rights movement (1848-1920). 美国女权运动史（1848年至1920年）。
女权运动在美国的发展
投票权
对妇女权利的关心可追溯至启蒙运动时期，这一时期的自由、平等主义和改良主义的理想当时正由中产阶级、农民和城市劳动者扩大至妇女。这一时期关于妇女权利的早期思想在玛丽．沃斯通克拉夫特的《为女权辩护》（1792）一书中得到充分的阐述。该书对女性的存在只是为了取悦于男性的观念提出挑战，并建议妇女在教育、工作和政治上应获得与男子同样的机会。但在19世纪，这种关于妇女需与男子平等的认识，却集中体现在获得妇女选举权的运动上，对妇女的社会地位、所扮演的角色及其在经济中所占的位置未能作出根本的或具有深远影响的重新估计。19世纪后期，一些妇女开始在专业领域中工作。以伊丽莎白·凯迪·斯坦顿 (Elizabeth Cady Stanton)为代表的全国妇女选举权协会 (National Woman Suffrage Association) （NWSA）屡次要求联邦国会允许妇女参与政治投票，在14、15次修订案中屡次遭遇拒绝。最终20世纪上半叶，妇女作为整体获得投票权，于第十九次修正案（The Nineteenth Amendment(1920)）通过。此次法案虽已通过，离妇女真正参政还有时日。但对妇女所能从事的工作仍然受到明显的限制，流行的观念也仍然是把妇女限制在妻子、母亲和家庭主妇的传统角色之中。
(以上内容来自百度百科)也就是说，1920年标志着美国现代女性的诞生。外部有立法的保障，内部也随着女权主义运动的不断发展，女性的思想开始解放了。女人们开始想摆脱旧社会思想的束缚，比如说，他们首先想要摆脱的就是压死人的帽子。
这是思想解放之前，Edwardian Era爱德华时代女性的外出装扮。帽子越大，花式越多，你就会被人认为越有有钱越地位。可是不见得女性真正喜欢这样的打扮，因为，这么一套下来穿出去实在是太累人了。而且，小伙伴们看见没，她们的腰为什么那么细？因为她们穿了束腰！就是这个东西：
在那个年代，女性谁要是不穿束腰就出门那就跟裸奔差不多了。可是这东西不好穿啊，鹿鼎记里有一个生动的描绘：
鹿鼎记片段_电视剧相关_电视剧_bilibili_哔哩哔哩弹幕视频网
可见，这种被社会所喜爱的装扮对女性来说其实是一件很麻烦的事情，在这样的时代大背景之下，也是少不了时代先驱的，比如这位心机boy：
Paul Poiret, 法国时尚设计师。为什么说他是心机boy呢？因为他有一句名言：
"I do not impose my will upon fashion. I am merely the first to perceive women's secret desires and to fulfil them."
翻译下，大概就是，“我不会把我的意志强加于时尚。我只是第一个观察女人的小心思并且满足她们的人。” 暖男啊有没有！
这个是他1912年的设计，不需要束腰就可以穿哦～那么有的小伙伴就会问了，你不是说那个年代大家不都是穿束腰的吗？不穿束腰不就相当于裸奔吗？穿着Paul Poiret的衣服那还怎么出门了？
正如我前文提到的，Fashion is not an island, it's a response. 女权运动自从1848年开始已经不断取得了一些成绩，因此，在时代的风口浪尖上，总会有一些人挺身而出为自己的女性同胞们做出榜样，去用切身行动来不断挑战权威。何况，Paul Poiret在当时已经是展露头脚，被上流社会所接纳的先驱设计师了，那么穿着他设计的衣服岂不是一件很Fashion的事情？
1920年后，设计师为了响应时代的号召，开始在设计上做出了大胆的尝试。从那开始，女性时装开始有了两个翻天覆地的变化。
第一个，便是有史以来第一次女性可以露腿了！感谢第十九次修正案通过！
第二个，是自从希腊时期以来第一次可以露出她们的胳膊了。
这两个变化让女性可以在酷热夏天把身上的热气解放出来了有木有！
除此之外，女性还在其他方面来展示自己思想的进步，比如说她们可以像男人那样在公共场合吸烟，并且也出现了培训吸烟的课程以供那些“思想进步”的女性来掌握吸烟的技巧。
这些追求思想进步的女性有一个统称，叫做Flappers，感兴趣的小伙伴可以查这个关键词来查找关于这个群体的相关信息。
还有一点，不知道大家注意没有，上图中的女性都戴着很小的帽子，这些帽子也有个统称："Cloche Hats". Cloche法语里是铃铛的意思。女性在这时也开始把自己从厚重的帽子下解放出来了！
注意哦，她们都有露腿露胳膊哦！
除了Paul Poiret, 还有另外一位时尚设计师把女性从束腰中解放出来：
她就是唯一一位以时尚设计师身份被时代杂志评选为20世纪100位最有影响力人物之一的嘉布麗葉兒·波納·“可可”·香奈尔 （好吧，听起来有点奇怪，她的全名是Gabrielle Bonheur "Coco" Chanel ）。她的一生颇具传奇色彩。虽然在二战时期她被诟病和德国军官搞在一起，战争结束后她并没有被判国罪抓起来，而是在瑞士沉寂一段时间后，又重新回到巴黎，进行对时尚界的新一轮统治。据说她复出的原因之一是她太讨厌50年代的New Look了，这个下文会有更详尽的内容来解释。
2. Great Depression 经济大萧条 1929-1939
引自维基百科：
大萧条（英语：Great Depression），是指1929年至1933年之間全球性的經濟大衰退。
大萧条是第二次世界大战前最为严重的世界性經濟衰退。大萧条的开始时间依国家的不同而不同，但绝大多数在1930年起，持续到30年代末，甚至是40年代末。
大萧条是二十世纪持续时间最长、影响最广、强度最大的经济衰退。
在二十一世纪，大萧条常被立为世界经济衰退的标杆。
大萧条从美国开始，以1929年10月24日的股市下跌开始，到10月29日成为1929年華爾街股災，并席卷了全世界。大萧条对发达国家和发展中国家都带来了毁灭性打击。人均收入、税收、盈利、价格全面下挫，国际贸易锐减50%，美国失业率飙升到25%，有的国家甚至达到了33%。
全世界各大主要城市全部遭到重创，特别是依赖重工业的地区。许多国家实际上无法进行建筑工程。农产品价格下降约60%，重击农业。
由于没有可替代的工种，第一产业中的经济作物、采矿、伐木等部门受到的打击最为沉重。
在30年代的经济危机时代背景下，20年代社会上乐观激进的态度逐步趋于保守。那么，时尚又是如何回应的呢？
1.从材料上，人们开始用人造丝人造棉来代替价格更昂贵的真丝和尼龙
2.服装款式上，设计更追求实际，因此女性可以更方便地投身于劳动中去，为家庭和社会贡献自己的力量
3.颜色上受整个社会的氛围影响，变得低调，深沉
4.配饰习惯上，因为思想变得保守，几乎所有女性出门都要戴手套和帽子
请注意看手套和帽子
那个年代能披毛的都是阔太太～
但是，时代危机并没有阻碍时尚的进一步发展，女权运动取得的进步大家也没有放弃，比如说上边两张图里的女人们都带着相比于10年代更小的帽子，也是露腿露胳膊的。在科技发展和艺术运动的碰撞下，时尚界也出现了一些新颖大胆的设计。比如说：
很难想象，也不用惊叹，这顶鞋一样的帽子确实是那个年代的产物。如果你觉得这个离你的生活太远，那么看看下面这个：
还有这个：
开始有点眼熟了吧，这些元素现在我们也能看到对不对～
而且对英国历史有所了解的小伙伴们一定知道这位：
Wallis Simpson,也就是把英国国王爱德华八世迷的迷魂颠倒的，曾经两度离异的女性。为了与她结婚，爱德华八世不得不主动放弃王位，两人的爱情佳话也使得Wallis获得了时代杂志年度人物称号的第一位女性。
以上的帽子，鞋，裙子，都是一位名叫Elsa Schiaparelli的人设计的。
那么有些小伙伴会问了，为什么她的设计在30年代经济萧条时期能够如此前卫大胆？还有上图中裙子上的龙虾，你知道是谁画上去的吗～
呃。。。放错图了，下面的正经一些～
达利～
有传言说，达利当时想在龙虾上图上蛋黄酱来着，不过被Elsa Schiaparelli拒绝了。
当我们提到Elsa Schiaparelli时，我们不得不要把她和同样声名显赫的Chanel比较。Chanel认为自己是一个手艺人，设计衣服是她的职业，而Elsa Schiaparelli认为自己是一名艺术家，她把她的作品当作艺术来看待。据传言正是因为这一点，Chanel好像不太待见她。（贵圈中的撕逼）
当我们提到Elsa Schiaparelli和达利时，我们也不得不提到一个艺术运动：Art Deco
装饰艺术（法语：Art Decoratifs，簡稱：Art Deco），有“装饰艺术”、“艺术装饰风格”、“装饰艺术风格”等等译名。
“装饰艺术”是一种芜杂的风格，其渊源来自多个时期、文化与国度。从纵向的角度说，装饰风艺术似乎继承新艺术而来；从横向上看，它又和在两次世界大战之间蓬勃发展的现代运动并行发展并互相影响，尽管两者存在着本质分歧。一般说来，现代主义设计带有精英主义的、理想主义的、乌托邦式的立场，强调为大众服务，尤其是强调为中下阶层的劳动者服务，对装饰本身兴趣并不大，甚至怀有痛恨的态度。装饰风艺术却继承并维护了长期以来为赞助人服务的传统，其设计面向的对象是富裕的上层阶级，所采用的材料是精致、稀有、贵重的，尤其强调装饰别致优雅，与上层阶级的品味相符合。
“装饰艺术”是一種重裝飾的藝術風格，同时影响了建筑设计的风格，它的名字来源于1925年在巴黎举行的“现代工业和装饰艺术博览会”（Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes）。当其在1920年代初成为欧洲主要的艺术风格时并未在美国流行，大约1928年，快到现代主义流行的1930年代前才在美国流行。Art Deco这个词虽然在1925年的博览会创造，但直到1960年代对其再评估时才被广泛使用，其实践者并没有像风格统一的设计群落那样合作。它被认为是折衷的，被各式各样的资源而影响：
那个时代的设计很有线条感，很现代有没有，这些线条是对工业进步的追求与模仿～总之，这又是一次时尚对时代现象所给出的回应。
除此之外，还有一个因素影响了了时尚的走向。
French Riviera.
蓝色海岸（法语：Cte d'Azur），地处地中海沿岸，属于法国东南沿海普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区一部分，为自瓦尔省土伦与意大利接壤的阿尔卑斯省芒通之间相连的大片滨海地区。蓝色海岸被认为是最奢华和最富有的地区之一，世界上众多富人、名人多汇集于此。位于阿尔卑斯省的滨海小城戛纳为戛纳电影节主办地，每年一度的金棕榈奖就在此地颁发。当时的名流很多都喜欢在此地度假，而且正赶上30年代追求实用，舒适，运动的风潮，很多女性开始在此地游玩时，穿起了裤装。
但是，当时裤装也仅限于在这种度假胜地穿着而已，在此之外并没有被广泛接受。
值得一提的是，30年代是女性第一次出现露背装的设计，原因可能是为了追求更一步的解放？还是在经济危机的境遇下为了节省原材料？（哈哈，开个玩笑～）
3. 二战时期 1939-1945
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要写的东西太多，先写到这里，持续更新中～如果各位朋友觉得有意思的话求点赞支持！谢谢！ 这么好的问题，需要本质性的回答。请不要以文章的长短论英雄，本答复不是最长的，但自认为本答案最专业（不骄傲，不谦逊，只是实事求是）！不同意者，提出有力反驳证据——没有证据的反驳则视而不见！
时尚的本质是“欲望”
1、回看历史，时尚的诞生与发展，皆与女性相关。 而早期的女性——除了取悦男人，还要做什么？她一辈子就是为了征服一个男人。靠什么征服？外表、脸蛋、身材，一切与美相关的事物。 所以，征服男人的欲望——造就了时尚。
2、为什么时尚诞生在欧洲，不是其他什么洲？当然，我们可以说法国历史上曾经出现过向玛利亚.安托尼（MARIA ANTOINNIE）这样时尚狂，可是， 更为重要的是，资本主义首先出现在欧洲。什么是资本主义？马列不搬出来了。 资本——本质上就是鼓励消费； 没有消费——哪来的资本成长？所以，现在时尚的本质，就是鼓励消费的欲望。你其实一年需要多少件衣服？50件和1000件的区别是什么？1000元和10000元的区别是什么？商家会和你讲美丽动人的故事（用料，做工，灵感，价值等等等）， 我的结论很简单，区别就是——证明你很有钱；证明你很有身份；证明你的阶层；证明你很有品味。钱，身份，阶层，品味——都属于欲望的表现。
再举个例子，比如中国的1950到1980年代，为什么没有时尚?难道是人们不爱美? 物质贫穷只是一方面，本质上，是爱美的欲望及消费欲望都被压抑了（不代表心里不向往美，不想消费）。因为爱美和消费在那个时候，被视为同等于资本主义。
时尚会变化的原因：
不同的时代不一样
1、19世纪及之先，主要靠宫廷贵族带领时尚。这个在学术界有个时尚变化理论，叫”TRICKLE-DOWN"(自上而下理论）。平民都看贵族穿什么，贵族穿什么， 他们模仿什么。 当然，只能模仿款式，那时阶层的区分，一靠面料， 二靠色彩。工艺理论上也是，但是外人看不到。 当某个款式普及了，贵族阶层就要换新款（以表示阶层区分）。随后平民又开始跟随新款。这样周而复始。 当然， 这个变化过程非常缓慢。
2、进入20世纪，商人阶层及明星（好莱坞）开始替代贵族阶层，引领时尚，此时依然是TRICKLE-DOWN，时尚变化理论类似于贵族阶层时代。
3、进入20世纪中期，出现了第二个时尚变化的理论- TRICKLE-UP理论（自下而上），主要是亚文化对主流文化的冲击。 最典型的是黑人文化。美国黑人文化，对时尚的影响力（其实还有流行文化）巨大。 但黑人最早属于底层阶层——所以会被称为“自下而上”对时尚的一种影响方式。所以，从1960-70年代，开始有黑人模特儿，设计师，黑人文化中诞生的设计风格（主要是街头文化的服装）等等。
4、进入1980年代后，则出现的理论，为“多方向影响理论”。 因为（包括现在），影响人们的因素越来越多元化。 这当然与现在获取信息量容易，信息量庞大相关。 这种现状的后果就是，单个信息及人物的影响力会被分散（因为选择太多）。 不像以前，因为信息闭塞，大家知道的人物、事件，就这么几个，信息源比较集中。 而如今， 信息源及获取信息的渠道太分散， 以至于， 可能，个人对时尚的影响力会变少，与此同时， 对时尚有影响力的人数会变多。 简单来说——力量被打散了。 所以——大家看到的时尚的变化速度及具体内容——都呈快速及多元化。你很难简单地概论，如今，谁最能影响时尚？或者现在流行的时尚究竟是什么？
所以回到问题，时尚的变化是否有什么力量在引导——过去，是的，有主观引导的力量，比如，明星、有影响力的品牌。但是，现在，这样做则越来越难，就是因为这种影响的能量来源越来越多元化，很难集中产生爆发力。
关于冷芸：
冷芸，博士，其研究领域主要为中西时装体系对比。 服装商业顾问及时尚评论人。其撰稿媒体包括《周末画报》，搜狐时尚，及《BoF时装商业评论》。其培训合作企业则包括唯品会，康泰纳仕时尚培训中心等。2013-14年纽约帕森斯设计学院(Parsons)访问学者；美国政府富布莱特奖金(Fulbright Scholarship)获得者；伦敦时装学院(London College of Fashion)时装营销管理硕士。曾就职于耐克、百丽及利丰集团。所从事的工作包括零售、销售、运营、产品开发、商品管理、市场拓展及总经理等职务。主要著作《中国时尚：对话中国服装设计师》，《时装买手实用手册》。
冷芸目前也开设了3个线上课程：买手；新人职业生涯规划；服装创业者课堂。更多详情，可以关注本人知乎专栏；微信平台或者博客。
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本人所有文章均为诚意原创。如果您阅读后感觉有所收获，感谢您至少能做以下1件事：点赞，转发，关注，打赏。感谢您对知识的尊重！ 很多人都好奇流行趋势究竟始于哪里（谁）？为什么某个元素突然地就火了？在流行趋势背后，是否有任何人（机构）在操纵？
在解释这些问题前，我们先来看看学者们眼中「时尚」与「服装」之间的区别。客观地说，这两个词之间并没有一清二楚的界限。不过总的来说，大部分学者都比较认同以下几个要点：
服装是物质的，时尚则是精神的标签；
时尚是经常变化的；
时尚必须拥有一定的受众基础，只有个别人穿的衣服不能被称为时尚；
时尚必须是符合当下时代精神的；
时尚的本质是欲望。
首先，我们先来看看影响时尚流行趋势的主要因素：
（1）外部环境因素
· 政治
可能大多数人都不太理解政治与时尚有什么关系。事实上，时尚同时也是政治的一面镜子。2006 年普利策奖（PulitzerPrize）获奖人之一，《华盛顿邮报》时尚编辑及评论人罗冰·纪樊（RobinGivhan）正是因为写了一系列关于时尚与政治的深刻评论获得此奖。她多次通过点评美国政治家们的穿着来诠释他们所代表的政治理念、自己的性别地位（特别是女性地位），及他们所想通过穿着表达的自己对某件事情的态度。而几乎各国的第一夫人或者皇室成员，都多少对当地的时尚产生过影响。比如美国的前第一夫人杰奎琳·肯尼迪（Jacqueline Kennedy）、米歇尔·奥巴马（MichelleObama）及英国的剑桥公爵夫人凯瑟琳殿下（凯特·米德尔顿，Kate Middleton）。
政治对时尚的影响除了体现在政治人物的个人影响力上之外，还常常体现在民族主义的复兴上。政治人物常常在国家经济需要支持时，以「爱国」的名义，号召民众尽可能购买本国创造（制造）的商品。比如特朗普上台后，就要求美国企业将更多业务迁回美国；鼓励美国民众使用「美国制造」的产品。对于美国本土的服装企业及设计师，这种政治号召毫无疑问是有益的。
· 经济
经济实力决定了消费能力，而没有消费就不可能有时尚。经济的好坏同样会影响时尚的流行。比如经济强大时，人们都有购物欲望，愿意花费时间在自己的穿衣打扮上，所以可能会流行奢华风；而当经济处于衰退期，可能人们更倾向于简朴的穿着方式。
· 文化思潮
文化思潮对时尚圈也有着不可忽视的影响力。比如美学思想的发展，近几年极简主义和女权主义的兴起就能说明这个问题。
极简主义始于二战后，曾在 20 世纪 60 至 70年代流行过。这几年，随着经济条件的改善，更多人开始对自己的生活方式开始反省。比如：家里填满了东西，但其实大多数平时都是被闲置在那里的。特别是服装，买衣服的时候都很激动；但是买了放到衣橱，可能很多从未被穿过。极简的生活方式旨在减少浪费，只买真正所需的用品。
这种极简主义也影响了服装设计。极简风格也是近几年流行的风格之一。一些做极简风格的品牌也获得了更多的市场份额。
最近这两季女权主义的流行要归功于迪奥（Dior）2017 年春夏的一款 T 恤设计。事实上女权主义一直存在着，只是迪奥再次带火了它。「We shouldall be feminist」（我们应该都是女权主义者）是其印在 T 恤上的一句标语。它来自于女权主义作家 Chimamanda NgoziAdichie 于 2014 年所发表论文的标题。迪奥的创意总监则将它使用到了本品牌的服装上。
· 科技
科技对时尚的影响几乎是颠覆性的（其实何止是时尚）。 对于服装界，科技这几年几乎渗透了从设计到制造，再到终端消费的所有环节。智能穿戴设备，以及通过 3D打印出来的由荷兰设计师爱丽丝·赫本（Iris van Herpen）设计的服装就是例子。
（2）个体因素
几乎每一个时代都有自己的当代具有非凡影响力的人物。这些时代人物常常扮演了时代流行风向标的角色。时代人物可以是某一政治领袖，某一著名的社会人士等。例如 20世纪 60 年代美国总统肯尼迪的夫人杰奎琳女士；20 世纪 90年代的戴安娜王妃也同样是当时欧美时尚界的偶像级人物；美国超级巨星麦当娜更是引领潮流舞台多年。这些人都引领了甚至是创造了一个时代的流行。服装设计大师中也不乏此类举足轻重的人物。较为有影响力的包括香奈儿女士，她创造了将珠宝与针织小外套搭配的穿法；圣罗兰（YvesSaint Laurent）先生创造了女性的「吸烟装」即中性装，向当时的男权主义发出挑战。
不过，能够对世界时尚风潮产生影响力的个体人物越来越少。这是因为……
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「时尚」的本质是什么？
其实答案很简单，「时尚」是一种根据自身状况来实现「潮流」的手段。
时尚是一种「手段」，是一种将「潮流」变得具象，并且可实现的「手段」。
「时尚」的本质从未改变，而一直在变的其实是「潮流」或是「流行」。
当我们在说某个人很「时尚」时，其实我们在说什么？
难道真的是在说那个人紧追流行，当下流行什么就往自己身上堆砌什么，还是在说他总能够将当下流行元素以合适自己的形态的出现在自己身上？
其实，只要想明白了这个问题，时尚的本质到底是什么，也就一目了然了。
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在正式开始回答问题之前，我想先说说我们大多数人所认知的，唐朝以肥为美这件事。
我们大多数人都有唐朝以肥为美的误区，因为无论是所接触的画作亦或是诗歌，都似乎将唐朝的“多肉”文化视作主流审美。
可是不要忘了，在唐代的诗歌或画作中，也有不少赞美纤瘦与体态匀称的。
吹龙笛，击鼍鼓，皓齿歌，细腰舞。况是青春日将暮，桃花乱落如红雨。（李贺《将进酒》）
愿作轻罗著细腰，愿为明镜分娇面（刘希夷《公子行》）
秋千细腰女，摇曳逐风斜（白居易《和春深二十首》）
后宫多窈窕，日日学新声（陆龟蒙《婕妤怨》）
窈窕双鬟女，容德俱如玉（白居易《续古诗十首》）
又如，高力士派人选民间美女「细长白晳者」五人以赐太子，可见，唐代选美标准是：身材纤细,高挑,皮肤白皙者为最美。
其实，对于唐代以肥为美的审美，正确的认识应该是，因为在当时的世界格局中，唐代可以说是世界的中心与盛世，不少宣扬以肥为美的画作与诗歌是在向世界彰显一种大国实力。并且，由于唐代文化的多样与包容性，在当时的社会主流审美里，对胖与瘦的体态都是包容的。
简单的解释就是，对外，唐代宣扬自己可以接受胖子，但是对内，大部分人还是更喜欢体态匀称皮肤白皙的女子。
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还记得一开始我就提到的，「时尚」是一种根据自身状况来实现「潮流」的手段吗？
我打算用一些极其常见的例子来向你们解答时尚的本质到底是什么。
咱们先来说说”挽裤腿“这件事。
我并不想在这里讨论挽裤腿何时成为的时尚，也不谈到底应该如何挽裤腿。咱们来说说，为什么有的人挽起裤腿就看起来这么别扭呢？
为了公平起见，我找了一位颜值颇高的反面教材。
肯定会有人说，不能这样挽啊！这样挽当然不好看啦！要修身束腿啊！
好的，我们再来看一组对比。
怎么样？并没有修身，也不是用束腿的方式在挽，但是看起来比柯震东的裤腿好多了吧。
由此可见，时尚并不是指某人做了一件当下流行的事情。挽裤腿或许流行，但并不是说你挽了裤腿，追赶了流行，你就是个时尚的人。
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说完挽裤腿，我们再来说另一个接地气的例子——背头。
先来看一些特别适合背头的明星吧。
接下来这位，是真的真的很少穿错衣服的陈冠希先生。
我们来看看陈冠希的背头造型。
我们的目光不要纠结在他的眼袋或者脸上的痣。我们来看看，颜值颇高的陈冠希为什么驾驭不了这个背头。而且最糟糕的是，这个造型甚至还不如一些路人。
看到这里，再回头想想一开始我反复在强调的那句话：「时尚」并不是指某人做了一件当下流行的事情。
但是别急，我们一步步的再来看陈冠希的改变。
当他将两侧头发留起来，侧发迹线开始清晰之后，整个人顿时有了很大改变。
随着发量的增多，发迹线逐渐清晰，我们发现陈冠希也是适合背头造型的。
其实何止陈冠希一个人，吴镇宇也有类似的情况。
侧发迹线不明显时的背头造型。
再来看看强化侧发迹线之后的背头。
所以，结合自身状况将流行具象化实现，这才是时尚的本质。
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再回过头，看看我在最开始提到的唐朝的例子吧。
当一个社会的潮流是以肥为美时，我们可以通过什么手段来实现潮流？
其实只要我们仔细观察唐代的服饰，再将它与其它朝代进行对比，我们自然会知道这个手段是什么了。
下图是一些唐代服饰。
我们再来看看明朝的服饰
我们会发现，相较于其他朝代的服饰，唐代的服装更华丽，有更多的装饰性元素，且也更具有层次感。而这些，其实都是将以宽大为美的流行来具体量化实现的手段。
而在唐代，穿上这些一件具象实现了流行的服饰，便可以称得上是一种时尚。
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「时尚」的本质是什么？
其实答案很简单，「时尚」是一种根据自身状况来实现「潮流」的手段。
时尚是一种「手段」，是一种将「潮流」变得具象，并且可实现的「手段」。
「时尚」的本质从未改变，而一直在变的其实是「潮流」或是「流行」。
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想改变的你，扫下方二维码，或直接搜微信号「eno20001」，加我个人微信。
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真正美的事物是不会这么轻易的变来变去的，人类经历了几百万年的进化才到现在，而个体生命的岁月太短暂了，根本形不成新的美的定义。现有的美的定义早已根深蒂固地印在我们的基因里了，例如黄金分割
从花朵的形状，花菜的纹理都符合黄金分割
再到符合黄金分割的人体，也很美
最后到人面部比例，符合黄金分割的人被称为绝世美人，不论是当时，还是现在大家都承认的美，这才是真的美。
题主说到的时尚，往往并不美，所以它会在短时间里不断变化。
80年代流行的喇叭裤，飞机头现在看来觉得很土，可是当时却是最流行的时尚啊。
90年代流行的碎卷发，几乎每个80后的母上大人都烫过一次，也不过刚刚过去没多久。
这些所谓的时尚之所以消失的那么快，根本原因是它并不美。
那么问题来了，既然不美，为什么会流行？
因为资本。
因为这一切都是资本推动的，通俗点就是钱使之然也。你每天接触到的一切时尚信息背后都是钱，没错，赤裸裸的钱。试想一下，你看的杂志，哪个排在前面，哪个广告多些，都是钱决定的，都是赞助商砸银子买下来的版页，谁给的钱多，杂志编辑就多宣传谁，不然你以为那些杂志真的在教你如何花钱打扮自己吗？你买杂志的钱还不够人家印刷费呢。而你，作为消费者被洗脑洗久了，自然相信这就是时尚，不这么穿就是土。举一个最简单的例子：蛇皮麻袋
T台上的秀就是品牌背后设计师的审美而已，只不过通过资本的力量把它送到T台上而已。
图片来自网络，如有冒犯，请告知删图。
还有前年非常流行的大面积荧光色，简直丑到爆，但是还是有人把它当成时尚。这背后都是资本运作的力量。而资本是要逐利的，一旦利益消失，时尚也就结束了，但资本不会消失，它只会再去寻找下一个追逐对象。
时尚界有句话叫做：‘时尚易逝，风格永存’，说的正是这个道理。 时尚的本质是阶级区分的工具。
一直变化是因为大家都在追求和模仿，不变化很快就无法区分了呀哈哈哈 (●''●)
本文首发在公号：UniqueMe时尚
原题为：为什么时尚博主具有消费引导力。（理论系统阐述了时尚不断变化的原因）
说起时尚，我脑子跳出的第一个词就是变化。不论是潮流趋势，还是时间、地点和佩戴者的环境，都一直在变化。时尚是一个“集体选择”的过程，其形成的审美和品味来源于集体对“时代精神”的回应。
当然这个理论也会随着经济发展和社会成熟的变化而衍生出更多的表现形式。比如当下的个性化张扬以及亚文化的兴起也让“时尚”出现了更多的细分领域。当下的审美，由仅仅是“颜值”构成的表象的美，变成了希望生活和心灵一样美好的新期待和新时尚。
时尚的分布被描述为从社会的一个元素到另一个元素的运动。从中心到边缘的影响扩散可以以分层或横向的方式来设计。人们寻求与富裕者进行区分识别，而顶级人物则会寻求普通人与富裕者两者的区别，最终定位于寻求与社会上低于他们的确切距离，来满足优越感和虚荣心。所以复制模仿富裕者或顶级人物的服装风格甚至生活方式，是时尚向上流动的载体，在经济基础允许的情况下会促进消费的升级，正如当下我们所见到的情况一样。然而一旦这些时尚被普通人采纳，那么富裕者会拒绝他们并把它列为out of date，又开始寻求第一轮的风潮。所以这也能解释我们之前提出的——时尚唯一不变的是变化——的观点。
时尚的具体日常表现是衣服。衣服是现代消费者身份认同的基础，同时也满足了社会历史一直以来关于外观和个人身份之间存在的极高相关性的假设。所以经济地位和社会地位较低的人会想尽一切办法在衣服装束上“包装”自己，尽力让自己看起来符合别人认同的社会地位，满足“看起来是个有钱人”的理想寄托。于是水到渠成，时尚可以提供身份的象征，既作为层次结构的标志和外观均衡器，慢慢成了大家一直讨论的视觉语言（时尚给人的刻板印象一般是奢华昂贵高冷的）。所以世界几大时装周秀场的主要看点是衣服，然后是鞋包配饰、发型妆容等等。
然而，个人在时尚大潮中扮演的角色，则具体表现为积极购买时尚单品，并且把他们穿在身上。同样，这个过程也会涉及五个阶段：意识，兴趣，评价，审判和通过。个人意识到时尚，对此感兴趣，并将其评估为具有一些相对优势，评价的维度可以从新的面料技术、是否匹配自己对时尚概念的认知或者能否和周围的朋友穿着搭调。如果这个评价得到积极反馈，评价过程就会移向下一个阶段：审判和通过。
对于消费者采用的时尚模式研究，通常以钟形曲线（下图：时尚分布理论）来表示。
- 时尚分布理论 -
以图形表示特定时代的生命周期，其中包含持续时间、采用率和接受程度。该图表示扩散过程中所涉及的速率和时间，横轴表示时间，纵轴表示采用者或用户的数量（Sproles and Burns，1994）。这种图形化的数据可用于计算时尚的接受程度。例如，快速采用但也快速下降的时尚曲线，将显示早期增长和快速衰退的趋势。以这种方式绘制数据所产生的曲线，输出了时尚采用的特征模式，适用于时尚或经典。
该图体现每个人在其生命周期中采用时尚的方式，根据此图也有助于识别消费者的类型。曲线开始时，采用时尚的消费者是创新者或意见领袖；高峰期，是大众市场消费者；高峰后，是落后或隔离者。
时尚分布理论产生的结果是共同认同领导者（目前的各个细分领域kol）和追随者(kol的粉丝们)。时尚领导者（比如电影明星、模特、政要等）——我们今天来谈的领导者——的另一个表现形式是时尚博主。他们经常透露出一种特殊的外观，首先他们会率先采用时尚元素产品的概念，然后将其传达给他们的粉丝。时尚追随者即粉丝中的大部分都是消费者，他们接受并佩戴已经被视觉传达给他们的商品。值得注意的是，时尚博主不一定是时尚的创造者，也不是第一个穿着它的人。
时尚博主通过穿着创新者所提出的新意来寻求区别，敢于不同（我们公司的名字和slogan）。通过采用视觉外观，时尚博主影响时尚的向上流动和资源分配。
时尚的范围从高级时装世界到批量生产服装，实现即穿即用。这也提升了使时尚成为民主的可能性。随着阶级差距的加快和文体变化的加速，性别和衣服的具体特征与不同的生活方式紧密关联在了一起。现代文化的意义和价值观，将人们特别是那些表达新颖性和人格魅力的尊贵地位者，比如UniqueMe美美的粉丝们，聚拢并形成完善的时尚体系。通过人人可得的时尚概念的转变，也让时尚博主们对大众开始产生影响力。
当然任何一件美好的事物都需要符合传播规律才会触及更多大众，人人可得的时尚是当今时尚的表达方式之一。由于客户的案子需求，我不断研究分析各大平台有影响力的时尚博主（网络红人），发现他们可以很容易把一款单品炒火，并且卖断货。但这里必须要遵循两个前提，一是这个红人需要有体量足够大的忠实粉丝群，第二，这个产品确实很好。
中国的时尚博主对于消费的引导力不仅遵循客观的时尚发展规律，也契合当下处于疲于奔忙工作状态的大家，在做决策时希望可以快速高效地解决问题的需求。如果有一个值得信赖的人（或机构）可以帮助我们做出聪明的决策，消费者是愿意买单的。UniqueMe时尚希望安静地做一个帮助大家屏蔽噪音，让周遭变得更美的时尚媒体。
就酱。
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网络 | 图片
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先写一句，时尚是最顶级的上层建筑之一
时尚是所有人心的汇聚，就如任何一个社会思潮一样。最顶级的时尚，是对人心和社会历史文化最精到的提炼。
随着科技和社会的不断发展，越来越多的欲望被认识到(不是出现)，新的潮流就会不断出现，时尚的多样性也不断提高。
还有求求你们不要再提穿普拉达的女魔头这部电影了，它明明在中途已经提出了时尚传媒行业的光辉与伟大，却又在最后为了毙了狗的政治正确自相矛盾地把时尚定义为只是打扮漂亮，简直是自毁。 时尚是以经济基础为依托的人类艺术的一个分支。
每一次时尚的大变革都与经济发展或变革相关。
这种相关性多数时候是自上而下的，有时在阶级矛盾爆发的时候，或是等级更替的时候，是自下而上的。
但是永远是富人美人是占据了绝大多数的时尚资源。
因为时尚是艺术的一个分支，但不像艺术那样还存在起源说的争议。时尚从某种程度上来说是为了展示性吸引力。这就是为什么时尚资源都掌握在富人美人手中。因为富人原本就占有大量生存资源，时尚是他们展示性吸引力的一个附加值。而美人则可以凭借生理上的性吸引力，完成自己阶级自下而上的流动。
所以你可以知道工业革命以后，时尚像开闸泄洪一样，流到了底层。现在，每一个人都可以时尚，因为当年的手工定制的时代一去不复返了，所以蕾丝钉珠慢慢失去影响力，极简、normcore成为了新潮流，这是因为大工业生产决定了时尚的走向，面料、设计、生产的成本决定了这个单品有没有成为时尚单品的资格。所以尽管平民也可以时尚，但平民决定不了时尚。甚至可以说，我们现在的每一次流行都来自资本家的决策。
当看到这个问题时，我最先想起的是Coco Chanel女士曾经说过的：时尚转瞬即逝但风格永存。
在我看来时尚和流行都是人们为了总结和模仿所提出的概念，没有真正的时尚，时尚的本质应该包含很多个方面，但最主要是人对于审美的理解和体现。童庆炳曾经在他的《文学理论教程》中提到过关于审美的概念“审美是人类掌握世界的一种特殊形式，指人与世界（社会和自然）形成一种无功利的、形象的和情感的关系状态”。所以时尚往往是人们对于当下世界的感受与理解从而形成的一种大众的心理感受和审视重塑美的过程。
以唐代举例的话，在唐前期，女性大多大胆追求个性美，甚至盛行穿胡服、戴胡帽等，施面妆也是“浓妆艳抹”。而到了唐朝后期，由杨贵妃发起的“泪妆”,全国的女人立马把胭脂扔了，改拿乌膏把嘴唇涂黑，一个个又开始蹙着眉，好像饿到虚弱无力的样子一样。所以即使是在唐代流行与时尚的内容也并不相同，并不是都以丰满美艳为主时尚风格，由此可见时尚真的是瞬息万变的，是根据普罗大众的审美而形成的一种集体表达形式。
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再来看一下我们现在的流行趋势，现在是以苗条甚至是极端的瘦弱为审美的标准，所以不仅仅在服装饰品甚至在人的身上。
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至于时尚一直变化这就像是人类不断前进是一样的道理，人们因为周遭环境的变迁，审美的变化，文化的影响和各种因素的影响，人们需要的不断的适应和创新这些因素综合起来就形成时尚的不断变化和革新，当然一些时尚icon和明星网红都是推动时尚发展的动力。
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